Модельный ряд автомобилей Mazda

 
   
 
ГлавнаяАвтосоветыКолесные диски

Колесные диски

Колесные диски делятся на две большие группы: стальные и сделанные из легких сплавов. Части стальных дисков штампуют из листа, а потом соединяют сваркой. Получается предельно дешево и достаточно качественно — именно поэтому подавляющее большинство автомобилей на заводском конвейере оснащаются стальными дисками. К их достоинствам можно отнести довольно высокую прочность и возможность восстановления даже в случае очень сильного смятия закраин. Основные недостатки: большая масса, невысокая точность изготовления (а значит, возможны проблемы с балансировкой) и устаревший дизайн.

Легкосплавные диски по многим свойствам превосходят стальные. Дизайнеры могут придать их спицам любой рисунок (для простого покупателя дизайн — один из важнейших факторов при выборе литых дисков), точность их изготовления очень высока, они прекрасно отводят тепло от тормозного узла, но главное — они легкие (чем легче диски, тем меньше общая масса неподрессоренных частей автомобиля). Однако судить о плюсах и минусах дисков можно, лишь учитывая, каким способом и из какого именно сплава они сделаны.

По способу изготовления легко-сплавные диски делятся на литые и кованые. Литой диск имеет зернистую внутреннюю структуру металла, и в этом его основной минус: при долгой езде по рытвинам в металле идет процесс накопления микротрещин (невидимых и потому опасных), которые рано или поздно проявят себя — от сильного удара диск может расколоться. А металл кованого диска имеет многослойную волокнистую структуру и исключительно прочен — ухабы ему не страшны, он не расколется ни при каких условиях (ковка обеспечивает необходимую пластичность). Помять его теоретически можно, но скорее разлетится подвеска, чем помнется закраина кованого колеса.

Льют и куют диски из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски от худших к лучшим по чисто техническим параметрам, то ряд будет таким: литой магниевый (легкий, но капризный, быстро растрескивается), литой алюминиевый (нормальный по совокупности качеств), кованый алюминиевый (прочный и легкий) и кованый магниевый (сверхпрочный и легкий). Но при выборе дисков не только технические параметры имеют значение. Советуем сразу отказаться от магниевых дисков, как литых, так и кованых — они большая редкость и делаются только на заказ для спортивных машин. Цена их может превышать $1000.

При выборе литья обратите внимание на то, как покрашены диски. Некоторые диски покрыты только слоем лака. Отличить их можно по характерному радужному переливу, который часто путают с хромированием. Данный эффект достигается путем проточки лицевой стороны диска резцами с алмазной заточкой. Такие диски зимой лучше не использовать.

Цена хромированных дисков в несколько раз превышает цену окрашенных. Но, несмотря на дороговизну (если ее рассматривать как некую заявку на качество), пятна коррозии появляются на них уже после трех месяцев езды даже летом. А если вы попытаетесь смыть с них нагар от колодочной пыли, они помутнеют. И опять же не рекомендуем ездить на таких дисках зимой.

Наиболее подходящий вариант — грунтованные диски, правильно покрашенные высококачественной краской. Перед покрытием грунтом литье должно пройти процесс фосфатирования. Без этого адгезия будет недостаточной и краска вместе с грунтом попросту облезет. Визуально нельзя определить, правильно ли покрашены диски. Не пожалейте денег на хорошие диски, качество которых гарантировано.

Например, немецкие диски обладают высоким качеством, дизайн их сдержан, но цена просто заоблачная.

Итальянские изделия имеют приемлемые цены и очень хорошее качество, не уступающее немецкому. Выбор моделей итальянских дисков очень большой. Даже немецкие производители часто заказывают оригинальные диски в Италии, поскольку это выходит дешевле.

Турецкие диски в большинстве своем сделаны из сплавов не самого высокого качества. Они практически не пригодны для ремонта, кроме того, плохо покрашены.

Если вы решили купить российские диски, то выбирайте неокрашенные и отдайте на покраску в хорошо зарекомендовавшую себя фирму по ремонту дисков. В этом случае служить они вам будут и зимой и летом верой и правдой.

Маркировка колесного диска должна содержать следующее: товарный знак производителя, дату изготовления (неделя и год), номер плавки, допускаемую статическую нагрузку (кг или фунты), клеймо контролирующего органа, отдельное клеймо рентгеноконтроля (как правило, для литых) и, конечно, типоразмер. Например, 5,5Jx15H2 ET30 — что это значит?

5,5 — ширина обода в дюймах. Стандартный ряд: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 и 7,0 дюймов (тюнинговые, спортивные и внедорожные машины могут иметь колеса и шире).

15 — монтажный диаметр обода в дюймах. Стандартный ряд для легковых машин и внедорожников: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов.

ET30 — вылет колеса в миллиметрах. Может обозначаться как OFFSET или DEPORT. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной (привалочной) плоскостью колеса (при совпадении этих плоскостей вылет нулевой). Брать диски с нештатным для вашей машины вылетом нельзя. Уменьшение вылета (колея колес становится шире) может создать дополнительную нагрузку на подшипники ступиц и подвеску. При увеличенном вылете (колея сужается) диск может вот-кнуться в тормозной узел. Игры с вылетом — дело тонкое. На тюнинговых и спортивных модификациях его меняют, но это делают в комплексе с целым рядом других изменений.

J и H2 — символы, нужные больше специалистам. В J зашифрована информация о конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L). А H2 — это код конструкции хампов (кольцевых выступов на посадочных полках обода), служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (вариаций много: H, FH, AH...).

Диаметр расположения отверстий крепления — PCD (Pitch Circle Diameter). Например, PCD100/4 означает, что этот диаметр равен 100 мм, а число отверстий — 4 (это, впрочем, видно и так).

Кроме того, диск подбирают по диаметру центрального отверстия (при ошибке в минус колесо на машину не наденешь) и по особенностям крепежных отверстий: затяжка болтов (гаек) «на плоскость», «на сферу» или «на конус» — с этим нельзя ошибаться.

Если вы повредите или погнете литой диск или же сдерете краску, то сразу езжайте в мастерскую по ремонту дисков, не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Если от диска отлетел кусок, желательно его не потерять и отдать вместе с диском специалистам по ремонту — это гарантирует отличный результат.

В последнее время количество мастерских по ремонту дисков существенно увеличилось. Однако ремонтировать диски лучше в фирмах, имеющих достаточный опыт работы с дисками и хорошую репутацию. В противном случае после ремонта диск может прийти в полную негодность. Восстановить диск после некачественного ремонта невозможно.

Цены на рынке ремонта дисков установились уже давно. На данный момент разброс цен составляет примерно десять процентов.

Продолжительность ремонта дисков в первую очередь зависит от загруженности мастерской и сложности предстоящих работ. Солидные мастерские оснащены по последнему слову техники, поэтому следы ремонта на дисках практически не видны.

Ремонтируют диски по-разному: прокатывают между двух вальцов, выстукивают, вытягивают, нагревают, протачивают и т. п.

Литые диски прокатывать нельзя. При этом нарушается структура металла. Он становится ломким, образуются микротрещины. А в нагревании диска до разумных температур ничего страшного нет. Оно предотвращает растрескивание диска в ходе ремонтных работ.

Если потребуется, можно провести и сварочные работы литых дисков. Главное помнить, что варить можно только обод диска. Ступицу и спицы варить ни в коем случае нельзя. Слишком велика нагрузка на эти части диска.

Источник: http://www.d-mir.ru/ 

 

 



Ваше мнение о материале сайта: оставить комментарий

Ваше имя: (*)
Ваша почта:
Комментарий: *
Введите символы: *
Обновить картинку
Обновить


  (c) 2006 - 2017 Online-Mazda